蒜泥白肉的变迁

在一次满族传统祭神典礼结束后，参与者们会将大块的猪肉用清水煮熟，不添加任何佐料，然后各自用刀片下食用，这种进食方式洋溢着古朴粗犷的风情。

袁枚在《随园食单》里称这种做法最为精妙。

餐桌风味的演变，有时也会从宫廷流传到民间，伴随着"白肉"菜式逐渐向南方传播。估计到了清末时期，"白肉"已经现身于成都街头餐厅的菜单上。

大概在民国初期，酷爱重油浓味的四川人巧妙地添加了蒜泥、红油和复制酱油，奠定了现在"咸辣鲜香、蒜香浓郁"的味觉基调。

在我居住地附近曾有家川菜小餐厅，我经常点蒜泥白肉与川北凉粉这两道菜，朋友同学来访时必点，但凡有来上海的机会，他们宁愿放弃本帮菜等本地美食，坚持要我带他们品尝这家川菜小馆。

后来一次独自前去用餐时，发现蒜泥白肉和川北凉粉味道异常，咸甜调配失衡，肉片大小不一，摆盘杂乱无章，便询问服务员冷菜师傅是否更换。

服务员目光游移地回答说没有更换，有什么不妥吗？

我望向她身后的冷菜操作间，明显不是原先那位厨师。

无从争辩，结账时说：没什么，随便问问。

之后我再未光顾那家店铺。

并非因服务员是否承认更换后厨之事，即使她说没换，我也只是付完款后说：有啥问题吗？

但领悟了一个真谛，餐厅若更换了厨师，就别再硬推前任的招牌菜，仿效却画虎不成，令我颇为不悦。

餐厅还是专心烹饪美食就好，千万别去搞AI技术……